ebook Kosmetologia i farmakologia skóry Marie-Claude Martini

Spis treści ebooka Kosmetologia i farmakologia skóry

Przedmowa do wydania polskiego 5
Przedmowa 6
Wstęp 7

Rozdział 1. Ustawodawstwo 27

1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych 27
1.2. Ustawodawstwo dotycz ące środków higienicznych i produktów kosmetycznych 28
1.2.1. Dokumentacja kosmetyku 29
1.2.2. Oznakowanie 30
1.2.2.1. Obowiązki 30
1.2.2.2. Skróty 31
1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe 32
1.2.3. Aneksy do wytycznych 33
1.2.4. Spis europejski 33
1.3. Produkty „z pogranicza” 34
1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu 35

Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry 37

2.1. Budowa ogólna 37
2.1.1. Naskórek 37
2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza) 39
2.1.1.2. Warstwa kolczysta 39
2.1.1.3. Warstwa ziarnista 39
2.1.1.4. Warstwa rogowa 39
2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji 41
2.1.1.6. Inne komórki naskórka 42
2.1.2. Granica skórno-naskórkowa 43
2.1.3. Skóra właściwa 43
2.1.4. Tkanka podskórna 44
2.1.4.1. Budowa 44
2.1.4.2. Lipogeneza 44
2.1.4.3. Lipoliza 45
2.1.5. Unaczynienie 46
2.1.6. Unerwienie 47
2.2. Rola warstwy rogowej 48
2.2.1. Efekt bariery 48
2.2.2. Magazynowanie 50
2.2.3. Rola estetyczna 50
2.3. pH skóry 50
2.4. Płaszcz wodnolipidowy 51
2.4.1. Umiejscowienie 51
2.4.2. Skład 51
2.4.3. Rozwój 52
2.4.4. Rola płaszcza wodnolipidowego 52
2.5. Flora skóry 52
2.6. Przydatki skóry 53
2.6.1. Gruczoły potowe 53
2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE) 53
2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA) 5
2.6.2. Mieszki włosowe 56
2.6.2.1. Budowa 56
2.6.2.2. Skład łoju 57
2.6.2.3. Typy wydzielania łoju 58
2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju 58

Rozdział 3. Przenikanie przez skórę 60

3.1. Absorpcja przezskórna 60
3.1.1. Stan skóry 60
3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej 62
3.1.3. Podłoże 62
3.1.3.1. Składniki podłoża 62
3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża 63
3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej 64
3.2.1. Drogi transportu przezskórnego 64
3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego 65
3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę 68

Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające 71

4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody 71
4.2. Czynniki nawilżające 72
4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową 73
4.4. Substancje nawilżające 74
4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze 74
4.4.1.1. Węglowodory 74
4.4.1.2. Woski 75
4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe 75
4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych. 75
4.4.1.5 Silikony 75
4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze 75
4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne 75
4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele 75
4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające 76
4.4.3.1. Humektanty 76
4.4.3.2. Składniki NMF 76
4.3.3. Glikol propylenowy 77
4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego 77
4.4.5. Podłoża 78

Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze 79

5.1. Łojotok 79
5.1.1. Mechanizm i skutki 79
5.1.2. Porady i pielęgnowanie 80
5.2. Trądzik 80
5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku 81
5.2.1.1. Łojotok 81
5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie 81
5.2.1.3. Flora 81
5.2.2. Przebieg trądziku 82
5.2.3. Leczenie trądziku 83
5.2.3.1. Leczenie ogólne 83
5.2.3.2. Leczenie miejscowe 84
5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku 86
5.2.3.4. Właściwości komedogenne 87
5.2.3.5. Zalecenia 88

Rozdział 6. Starzenie się skóry 89

6.1. Mechanizm 89
6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka 89
6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej 90
6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej 90
6.2. Substancje aktywne 91
6.2.1. Ośrodki terapeutyczne 91
6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego 92
6.2.2.1. Kolagen 93
6.2.2.2. Żelatyna 96
6.2.2.3. Elastyna 96
6.2.2.4. Proteoglikany 97
6.2.2.5. Lipoproteiny 98
6.2.2.6.Proteiny 99
6.2.2.7. Enzymy 100
6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym 100
6.2.3.1. Kwas hialuronowy 100
2.3.2. Chitozan 101
6.2.3.3. DNA 102
6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej 102
6.2.3.5. Fitśstrogeny 102
6.2.3.6. α-Hydroksykwasy 103
6.2.3.7. Retinoidy 103
6.2.3.8. Kwas ursolowy 104
6.2.3.9. Sole kwasu alginowego 104

Rozdział 7. Typy skóry 105

7.1. Skóra sucha 105
7.1.1. Cechy charakterystyczne 105
7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej 106
7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej 106
7.1.4. Zalecenia 106
7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku 107
7.2. Skóra tłusta 108
7.2.1. Cechy charakterystyczne 108
7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej 108
7.2.3. Zalecenia 109
7.3. Skóra mieszana 109
7.4. Skóra starcza 110
7.4.1. Cechy charakterystyczne 110
7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry 110
7.4.3. Zalecenia 111
7.5. Skóra wrażliwa 111
7.5.1. Cechy charakterystyczne 112
7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej 112
7.5.3. Zalecenia 112
7.6. Skóra czarna 113
7.6.1. Cechy charakterystyczne 113
7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej 114
7.6.3. Zalecenia 115
7.7. Skóra azjatycka 116
7.7.1. Cechy charakterystyczne 116
7.7.2. Zalecenia 117
7.8. Skóra mężczyzny 117
7.8.1. Cechy charakterystyczne 117
7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny 118
7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn 118
7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem 118
7.8.3.2. Kosmetyki do golenia 118
7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu 119
7.8.4. Zalecenia 119

Rozdział 8. Higiena niemowlęcia 120

8.1. Skóra niemowlęcia 120
8.2. Wydzielanie łoju 121
8.3. Wydzielanie potu 122
8.4. Flora skórna 122
8.5. Zalecenia 122
8.5.1. Pielęgnowanie pośladków 122
8.5.2. Szampony 124
8.5.3. Płyny do kąpieli 125
8.5.4. Toniki 125
8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne 125
8.5.6. Chusteczki nawilżające 126

Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy 127

9.1. Porady apteczne 127
9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne? 128
9.2.1. Plama 128
9.2.2. Grudka 128
9.2.3. Krosta 128
9.2.4. Pęcherzyk 128
9.2.5. Pęcherz 128
9.2.6. Strup 128
9.2.7. Łuska 129
9.2.8. Guzy 129
9.2.9. Guzki 129
9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia 129
9.3.1. Niemowlę 130
9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry 1
9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha” 131
9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry 131
9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous 133
9.3.1.5. Potówki 134
9.3.1.6. Prosaki noworodka 134
9.3.1.7. Pleśniawki 135
9.3.1.8. Naczyniaki 135
9.3.1.9. Znamiona 136
9.3.2. Dziecko 136
9.3.2.1. Liszajec zakaźny 136
9.3.2.2. Zliszajcowacenie 137
9.3.2.3. Grzybice woszczynowe 137
9.3.2.4. Brodawki 138
9.3.2.5. Świerzb 138
9.3.2.6. Wszawice 139
9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus) 140.
9.3.2.8. Odmrożenia 141
9.3.2.9. Łysienie 141
9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli 142
9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne 142
9.3.3.2. Zakażenia wirusowe 145
9.3.3.3. Grzybice 146
9.3.3.4. Choroby alergiczne 148
9.3.3.5. Różne dermatozy 151
9.3.4. Osoby starsze 154
9.3.4.1. Brodawki łojotokowe 154
9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste 154
9.3.4.3. Rogowacenia 154
9.3.4.4. Afty 155
9.3.4.5. Zajady 155

Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne 156

10.1. Promieniowanie słoneczne 156
10.2. Zabarwienie skóry 157
10.2.1. Mechanizm 157
10.2.2. Rasy 158
10.2.3. Melaniny 159
10.2.4. Synteza melanin 160
10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin 161
10.2.6. Zaburzenia barwnikowe 161
10.2.6.1. Odbarwienia 161
10.2.6.2. Przebarwienia 162
10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry 163
10.3.1. Środki przyspieszaj ące opalanie 163
10.3.1.1. Środki światłouczulające 163
10.3.1.2. Pochodne tyrozyny 164
10.3.1.3. Prekursory melaniny 164
10.3.2. Samoopalacze 165
10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”) 165
10.3.2.2. Erytruloza
10.3.2.3. Kantaksantyna 166
10.3.2.4. Oenobiol ® 166
10.3.3. Solaria (lampy do opalania emituj ące promieniowanie UV) 166
10.4. Czynniki hamuj ące syntezę barwnika – substancje wybielaj ące 167
10.4.1. Sole rtęciowe 167
10.4.2. Pochodne fenolowe 168
10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy) 168
10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol 169
10.4.2.3. Antyutleniacze 169
10.4.2.4. Kortykosteroidy 169
10.4.2.5. Kwas azelainowy 169
10.4.2.6. Wyciągi roślinne 170
10.4.2.7. Kwas kojowy 170
10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol 170
10.4.2.9. Substancje pomocnicze 170
10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielaj ących 171
10.4.4. Techniki dermatologiczne 171
10.5. Efekty działania słońca na skórę 171
10.6. Ochrona przeciwsłoneczna 173
10.6.1. Ochrona naturalna 173
10.6.1.1. Zabarwienie skóry 173
10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej 174
10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego 175
10.6.2. Ochrona zewnętrzna 175
10.6.2.1. Filtry fizyczne 175
10.6.2.2. Filtry chemiczne 176
10.6.2.3. Związki wychwytuj ące wolne rodniki 182
10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych 183
10.7.1. Produkty bezwodne 183
10.7.1.1. Sztyfty 183
10.7.1.2. Oleje 183
10.7.2. Emulsje 184
10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H 184
10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L 184
10.7.2.3. Lipożele 185
10.7.2.4. Emulsje w aerozolu 185
10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19 185
10.7.3. Produkty wodne 186
10.7.3.1. Żele 186
10.7.3.2. Spraye 186
10.8. Wskaźniki ochrony 186
10.8.1. IP dla UVB 186
10.8.1.1. Zasady 186
10.8.1.2. Warunki eksperymentalne 188
10.8.2. IP dla UVA 189
10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych 189
10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia 189
10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym 190
10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej 190
10.9. Produkty po opalaniu 190
10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące” 190
10.9.2. Składniki znieczulające 191
10.9.3. Produkty odświeżające 191
10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie 192
10.9.5. Formy fizykochemiczne 192
10.9.6. Zalecenia 192

Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne 193

11.1. Reakcje skóry zdrowej 193
11.1.1. Raki skóry 193
11.1.2. Xeroderma pigmentosum 195
11.2. Reakcje indywidualne 195
11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego 195
11.2.1.1. Porfirie skórne 195
11.2.1.2. Pelagra 196
11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiomatyczne 196
11.2.2.1. Świerzbiączka letnia 196
11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne 196
11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna 197
11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry 197
11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca 197
11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego 198
11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem 199
11.3.1. Witamina A 199
11.3.2. Środki przeciwzapalne 199
11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA) 199
11.3.4. Nicobion® lub witamina PP 199
11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne 200
11.3.6. PUVA-terapia 200
11.3.7. Talidomid 200

Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych 201

12.1. Toksyczność ogólna 202
12.1.1. Toksyczność doustna 202
12.1.2. Toksyczność wziewna 203
12.1.3. Toksyczność przezskórna 203
12.2. Toksyczność miejscowa 204
12.2.1. Podrażnienie 204
12.2.1.1. Opis 204
12.2.1.2. Czynniki podrażniające 205
12.2.2. Alergia 205
12.2.2.1. Najczęstsze alergeny 206
12.2.2.2. Inne alergeny 208
12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości 209
12.2.3.1. Testy in vivo 209
12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne 211
12.2.4. Nadwrażliwość na światło 215
12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność) 215
12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii 215
12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne 215
12.2.4.4. Testy fotowrażliwości 216
12.2.5. Komedogenność 216
12.2.5.1. Mechanizm 216
12.2.5.2. Testy komedogenności 217
12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji 217
12.4. Nadzór w kosmetyce 218
12.4.1. Definicja 218
12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce 219
12.4.3. Procedury informacyjne 219
12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku 219
12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji 219
12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku 219

Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie 220

13.1. Anatomia i fizjologia włosa 220
13.1.1. Budowa 220
13.1.2. Cykl wzrostu 222
13.1.3. Trichogram 222
13.1.4. Gruczoł łojowy 223
13.2. Szampony 223
13.2.1. Środki powierzchniowo czynne 223
13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne 223
13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne 224
13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne 225
13.2.2. Środki zwiększaj ące lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych 225
13.2.2.1. Chlorek sodu 225
13.2.2.2. Alkanolamidy 225
13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych 226
13.2.3. Dodatki 226
13.2.3.1. Konserwanty 226
13.2.3.2. Środki perłotwórcze i zmętniające 226
13.2.3.3. Barwniki 227
13.2.3.4. Zapachy 227
13.3. Szampony „lecznicze” 227
13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt 227
13.3.2. Szampony do włosów tłustych 228
13.3.3. Szampony do włosów suchych 229
13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe 229
13.3.5. Szampony suche 231
13.3.6. Szampony 2 w 1 231
13.3.7. Szampony przeciwwszawicze 232
13.4. Mydła w płynie 232
13.4.1. Zwykłe mydła w płynie 232
13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie 233
13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie 234
13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne 236
13.5.1. Mydła twarde 236
13.5.2. Kostki dermatologiczne 237

Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji 239

14.1. Wypadanie włosów 239
14.1.1. Przyczyny 239
14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet 239
14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn 239
14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci 240
14.1.2. Formy łysienia 240
14.1.2.1. Łysienie normalne 240
14.1.2.2. Łysienie patologiczne 240
14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego 240
14.1.3.1. Minoksidil 241
14.1.3.2. Amineksil 241
14.1.3.3. Progestosol® 241
14.1.3.4. Finasteryd 241
14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6 241
14.1.3.6. Witaminy 241
14.1.3.7. Trichopeptydy 242
14.1.3.8. Trichosacharydy 242
14.1.3.9. Wyciągi roślinne 242
14.1.3.10. Pochodne krzemu 242
14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu 242
14.1.4. Techniki chirurgiczne 243
14.2. Depilatory 243
14.2.1. Składniki aktywne 244
14.2.1.1. Siarczki 244
14.2.1.2. Merkaptany 244
14.2.2. Skład 245
14.2.3. Opakowanie 246
14.2.4. Tolerancja 246
14.2.5. Inne metody 247
14.2.5.1. Woski 247
14.2.5.2. Aparaty mechaniczne 247
14.2.5.3. Epilacja elektryczna 247
14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna 247
14.2.5.5. Epilacja laserowa 248
14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa 248

Rozdział 15. Lasery 249

15.1. Zasady 249
15.2. Różne typy laserów 250
15.2.1. Lasery z ciałem stałym 250
15.2.2. Lasery gazowe 250
15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne) 251
15.3. Charakterystyka 251
15.4. Sposób działania 252
15.5. Stosowanie laserów 252
15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii 252
15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej 253
15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji 253
15.5.2.2. Efekty biostymulujące 254
15.6. Ustawodawstwo 255

Rozdział 16. Pasty do zębów 256

16.1. Informacje ogólne 256
16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów 256
16.1.2. Kamień nazębny 256
16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego 257
16.2. Patologie zębów 258
16.2.1. Próchnica zębów 258
16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza 258
16.3. Produkty do higieny jamy ustnej 258
16.3.1. Popularne pasty do zębów 258
16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów 258
16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece) 259
16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany 259
16.3.2.2. Antybiotyki 260
16.3.2.3. Antyseptyki 260
16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu 261
16.3.2.5. Środki przeciwzapalne 261
16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła 2
16.3.3. Płyny do płukania ust 262
16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam 262
16.3.5. Szczoteczki do zębów 263
16.3.6. Ścieralność past 263

Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty 264

17.1. Antyperspiranty 265
17.1.1. Sposób działania 265
17.1.2. Składniki aktywne 265
17.1.3. Formy fizykochemiczne 266
17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości 268
17.2. Dezodoranty antyseptyczne 269
17.2.1. Składniki aktywne 269
17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu 269
17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu 269
17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli 269
17.2.1.4. Antyseptyki 270
17.2.1.5. Olejki eteryczne 271
17.2.2. Formy fizykochemiczne 271
17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej 272
17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne 273
17.3.1. Składniki aktywne 273
17.3.1.1. Składniki aktywne maskuj ące 273
17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące 273
17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające 274
17.3.2. Formy galenowe 274

Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci 275

18.1. Budowa paznokcia 275
18.2. Zmiany chorobowe paznokcia 276
18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne 276
18.2.2. Grzybice 277
18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton 277.
18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans) 278
18.3. Produkty kosmetyczne 278
18.3.1. Lakiery 278
18.3.2. Środki utwardzające 279
18.3.3. Środki natłuszczające 279
18.3.4. Sztuczne paznokcie 279
18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka 279

Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące 280

19.1. Definicja 280
19.2. Przebieg procesu 281
19.2.1. Gojenie się naskórka 281
19.2.2. Gojenie się skóry właściwej 282
19.3. Rozwój blizny 283
19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek 284
19.4.1. Blizny przerosłe 284
19.4.2. Bliznowce 284
19.4.3. Blizny przykurczające 284
19.4.4. Opóźnione gojenie się ran 284
19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran 285
19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie 285
19.5.1.1. Substancje antyseptyczne 285
19.5.1.2. Stymulanty komórkowe 285
19.5.1.3. Czynniki oczyszczające 287
19.5.1.4. Czynniki wzrostu 287
19.5.1.5. Opatrunki 289
19.6. Techniki przyspieszaj ące gojenie się ran 290
19.6.1. Ultradźwięki 290
19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna 290
19.7. Przypadki szczególne 291
19.7.1. Oparzenia 291
19.7.1.1. Konsekwencje 292
19.7.1.2. Leczenie 292
19.7.2. Owrzodzenia goleni 294
19.7.2.1. Leczenie 294
19.7.3. Odleżyny 294
19.7.3.1. Definicja 294
19.7.3.2. Leczenie 295
19.8. Rozstępy 295
19.8.1. Definicja 295
19.8.2. Histologia 296
19.8.3. Przyczyny 296
19.8.4. Okoliczności powstawania 297
19.8.5. Leczenie 297
19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne 297
19.8.5.2. Leki 298.
19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne 298

Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające 300

20.1. Cellulit 300
20.1.1. Definicja 300
20.1.2. Aspekt kliniczny 301
20.1.3. Histologia 302
20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu 302
20.1.4.1. Teoria hormonalna 302
20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna 303
20.1.4.3. Teoria krążeniowa 303
20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych 303
20.2. Produkty wyszczuplające 304
20.2.1. Preparaty doustne 304
20.2.2. Preparaty zewnętrzne 305
20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę 305
20.2.2.2 Substancje sprzyjające lipolizie 306
20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie 307
20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną 307
20.2.3. Formy fizykochemiczne 307
20.3. Inne techniki 309

Rozdział 21. Fitokosmetyki 310

21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie 310
21.1.1. Olejki eteryczne 310
21.1.2. Flawonoidy 311
21.1.3. Taniny 311
21.1.4. Antocyjany 311
21.1.5. Saponiny 312
21.1.6. Lecytyny 312
21.1.7. Cukry 312
21.1.7.1. Cukry proste i złożone 312
21.1.7.2. Wielocukry 312
21.1.8. Witaminy 313
21.1.9. Aminokwasy 315
21.1.10. Karoteny 316
21.1.11. Hormony 316
21.2. Formy fizykochemiczne 316
21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe 316
21.2.2. Wyciągi glikolowe 317
21.2.3. Wyciągi glicerynowe 317
21.2.4. Wyciągi olejowe 317
21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe 318
21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe 318
21.2.7. Wyciągi suche 318
21.2.8. Pudry 319
21.3. Działanie wyciągów roślinnych 319
21.3.1. Środki ściągające 319
21.3.2. Emolienty 320
21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran 320
21.3.4. Antyseptyki 320
21.3.5. Środki przeciwobrzękowe 321
21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych 321
21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg 322
21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki) 322
21.4.3. Leczenie uzupełniaj ące, łagodzące i przeciwświ ądowe 322
21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran 322
21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzaj ących 323
21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry 323
21.4.7. Umiarkowany trądzik 323
21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem 323
21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry 324

Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę 357

22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe) 358
22.1.1. Węglowodory 358
22.1.1.1. Oleje parafinowe 358
22.1.1.2. Wazeliny 358
22.1.1.3. Parafiny 358
22.1.1.4. Skwalan 359
22.1.2. Silikony 359
22.1.2.1. Silikony hydrofobowe 359
22.1.2.2. Silikony amfifilowe 360
22.1.3. Triglicerydy 362
22.1.3.1. Oleje roślinne 362
22.1.3.2. Oleje zwierzęce 365
22.1.3.3. Masła 365
22.1.3.4. Oleje syntetyczne 366
22.1.4. Woski 366
22.1.4.1. Definicja 366
22.1.4.2. Właściwości ogólne 367
22.1.4.3. „Woski” lepkie 367
22.1.5. Pochodne lanoliny 368
22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe 369
22.1.6.1. Ustawodawstwo 369
22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe 370
22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe 370
22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych 371
22.1.7.1. Ciekłe woski 371
22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych 373
22.1.7.3. Estry oksyetylenowane 373
22.1.8. Żelujace środki lipofilowe 373
22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe) 373
22.2.1. Woda 373
22.2.2. Humektanty 374
22.2.3. Rozpuszczalniki 374
22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące 375
22.2.4.1. Polimery hydrofilowe 375
22.2.4.2. Wielocukry 376
22.2.4.3. Produkty mineralne 379
22.3. Środki powierzchniowo czynne 380
22.3.1. Definicja i charakterystyka 380
22.3.2. Klasyfikacja 380
22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne 380
22.3.2.2 Kationowe środki powierzchniowo czynne 381
22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne 382
22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe 382
22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące 384
22.4. Dodatki 384
22.4.1. Konserwanty 384
22.4.2. Przeciwutleniacze 386
22.4.3. Barwniki 386
22.4.4. Kompozycje zapachowe 387
22.4.5. Składniki czynne 387

Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne 388

23.1. Formy bezwodne 389
23.1.1. Sztyfty 389
23.1.2. Inne formy bezwodne 390
23.1.3. Pudry 391
23.1.4. Olejki 393
23.1.5. Maści 394
23.2. Formy wodne 394
23.2.1. Toniki (lotiony) 394
23.2.2. Żele 395
23.2.3. Lipożele 398
23.3. Emulsje 399
23.3.1. Definicja 399
23.3.2. Charakterystyka 399
23.3.3. Nietrwałość emulsji 400
23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe 400
23.3.3.3.2. Cię¿ar 400
23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny 401
23.3.3.4. Temperatura 401
23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa 401
23.3.4. Skład emulsji 401
23.3.4.1. Faza lipofilowa 401
23.3.4.2. Faza hydrofilowa 402
23.3.4.3. Emulgatory 402
23.3.4.4. Całkowity skład emulsji 404
23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji 405
23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT 407
23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych 407
23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą 408
23.3.4.9. Emulsje submikronowe i nanoemulsje 408
23.4. Mikroemulsje 408
23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji 409
23.4.2. Znaczenie mikroemulsji 409
23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną 410
23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną 410
23.5.2. Plastry kosmetyczne 411
23.5.2.1. Rodzaje 411
23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja 412

Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii 413

24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego 413
24.1.1. Maści 413
24.1.2. Kremy 413
24.1.3. Papki 414
24.1.4. Żele 414
24.2. Skład 414
24.2.1. Podłoże 415
24.2.1.1. Tolerancja skórna 415
24.2.1.2. Działanie 417
24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego 417
24.2.1.4. Przenikanie przez skórę 418
24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia 419
24.2.3. Czynniki aktywne 419
24.2.3.1. Skład całkowity 420
24.2.3.2. Roztwory 428.
24.2.4. Stan skóry 429
24.3. Różne typy podłoży 430
24.3.1. Podłoża klasyczne 430
24.3.2. Skład kilku klasycznych baz 430

Rozdział 25. Systemy nośnikowe 432

25.1. Systemy submikronowe 433
25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe 433
25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych 435
25.1.1.2. Powinowactwo do skóry 437
25.1.1.3. Interakcje z komórką 438
25.1.2. Nanocząsteczki (ryc.r51) 438
25.1.2.1. Nanosfery 438.
25.1.2.2. Nanokapsuły 439
25.1.2.3. Stabilność 440
25.2. Systemy nadmikronowe 440
25.2.1. Mikrosfery 440
25.2.2. Mikrokapsuły 441
25.2.3. Milisfery i milikapsuły 441
25.2.4. Mikrokulki lub perły 442
25.3. Ciekłe kryształy 443
25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe 443
25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe 443

Rozdział 26. Kosmetyki „doustne” 444

26.1. Nazwa i ustawodawstwo 444
26.2. Skład 445
26.2.1. Oligoelementy 445
26.2.2. Drożdże piwne 446
26.2.3. Algi 447
26.3. Forma i zalecenia 447

Piśmiennictwo 449

Szczegóły ebooka Kosmetologia i farmakologia skóry

Wydawca:

PZWL

Rok wydania:

2006

Typ publikacji:

Ebook

Język:

polski

Format:

mobi,epub

ISBN:

978-83-200-5801-7

ISBN wersji papierowej:

978-83-200-4018-0

Wydanie:

1

Autorzy:

Marie-Claude Martini

Miejsce wydania:

Warszawa

Liczba Stron:

472

Recenzje ebooka Kosmetologia i farmakologia skóry